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Arts appliqués / Arts décoratifs
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Aristocrate bohème, figure de la haute société des années soixante, Jacqueline de Ribes est devenue une icône du style et un symbole de l'élégance française. Amie d'Yves Saint Laurent et de Luchino Visconti, elle a été l'un des «Cygnes» de Truman Capote et de Richard Avedon. Cette reconnaissance mondiale est illustrée, en 2015, par une magistrale exposition au Metropolitan Museum de New York. Son visage a été projeté en pleine lumière sur l'Empire State Building. Quelle femme et quels secrets se cachent derrière la légende de papier glacé ? Ce destin, qui voit s'achever l'ancien monde et apparaître de nouveaux codes, des innovations stupéfiantes, j'ai tenté d'en déchiffrer l'énigme. D. B.
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L'idée de mode t.1 : une nouvelle histoire
Emilie Hammen
- Editions b42
- Essais En Design
- 2 Juin 2023
- 9782490077861
Cet ouvrage propose d'écrire l'histoire de la mode sous un angle inhabituel, sans se focaliser sur ses créateurs ou ses pièces, mais en analysant les discours qui, sous diverses formes, ont permis à la mode de se constituer comme discipline à part entière. L'Idée de mode mêle analyse de textes, histoire, et études visuelles dans le but d'intégrer cette discipline au champ plus large du design. Émilie Hammen replace ainsi la mode dans une histoire des idées qui prend sa source dans la période postrévolutionnaire en France, pour s'achever avec l'âge des avant-gardes au début du XXe siècle. À travers ce long XIXe siècle se dessine une historiographie qui s'attache avant tout à identifier certains énonciateurs - ceux qui parlent et définissent ainsi successivement la mode au cours de cette période. Il s'agit ainsi moins de considérer la mode comme manifestation matérielle ou visuelle, que comme un ensemble de discours produits et pris en charge par des groupes socio-professionnels différents. Sans pour autant renoncer aux sources historiographiques qui ont composé les belles heures des histoires du costume, cet ouvrage entreprend plutôt de les éclairer d'un jour nouveau.
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Cet ouvrage retrace l'évolution du style vestimentaire de Frida Kahlo au travers de 50 moments emblématiques, magnifiquement illustrés.
Charlie Collins y chronique le style inimitable de Frida, en étudiant ses tenues qui sont souvent le reflet de sa vie personnelle et artistique, la mode étant pour elle un mode d'expression à part entière.
Ainsi, à travers la vie mouvementée de cette grande artiste, on découvrira le pouvoir du portrait inspiré par son père photographe, l'importance de l'héritage Tehuana de sa mère, sa fascination pour les cosmétiques, les accessoires et les coiffures élaborées.
Le style personnel de Frida Kalho reste, aujourd'hui encore, une source d'inspiration pour les artistes et les créateurs de mode internationaux.
Ses choix stylistiques nous ont laissé un souvenir impérissable, comme en témoignent les nombreux admirateurs de l'artiste. -
Catwalk : itinéraire d'une femme de mode
Nathalie Cros-Coitton, Caroline Andrieu
- Studiofact
- 10 Novembre 2022
- 9782958071240
La mode est un roman.
Entre ombre et lumière, elle y a écrit sa vie.
À la tête d'une des plus grandes agences de mannequins françaises, Nathalie Cros-Coitton est une figure incontournable de l'univers de la mode, dans lequel elle évolue depuis trente-cinq ans. Des plages nudistes des années 1970 aux coulisses des grands défilés, des « supermodels » à la révolution #MeToo, Catwalk retrace, au-delà d'un parcours de femme, l'évolution de la mode et du regard sur le corps dans notre société.
Caroline Andrieu est journaliste et autrice, elle travaille régulièrement pour Le Monde et Télérama. -
Beautiful people ; Saint laurent, Lagerfeld : splendeurs et misères de la mode
Alicia Drake
- Denoel
- Impacts
- 18 Septembre 2008
- 9782207260326
En 1954, le concours du Secrétariat international de la laine couronne deux jeunes inconnus : Yves Saint Laurent, dix-huit ans, et Karl Lagerfeld, vingt et un ans. Tous deux, dotés d'un talent hors du commun, vont bouleverser l'univers compassé de la mode. Ils ont été amis, ils ne le seront plus. Saint Laurent et Lagerfeld ont sculpté les années 70 et 80. Bals costumés, nightclubbing délirant, créativité explosive marqueront à jamais ces décennies prodigieuses. Plus belle sera la chute... Bientôt le sida, la drogue font des ravages, la mode devient une industrie, l'argent prime sur tout. Dans Beautiful People, Alicia Drake, à travers une enquête exceptionnelle qui lui a permis de rencontrer la plupart des acteurs et des témoins, nous livre le portrait croisé de deux personnages d'exception mais aussi d'une époque dont ils ont été les pivots. Elle nous offre ainsi la chronique inédite et incisive d'un moment singulier de notre histoire - ses obsessions, ses ambitions, sa quête insensée du beau, sa décadence, sa tragédie.
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La poudre et le fard ; une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières
Catherine Lanoë
- Champ vallon
- Epoques
- 21 Mars 2008
- 9782876734807
Blancs d'espagne et de céruse, rouge de carmin et rouge végétal, poudres d'odeur et à poudrer, pommades de concombres et de limaçons..., autant de produits colorés, parfumés et parfois toxiques, pour le visage ou les cheveux, dont les femmes et les hommes de l'époque moderne ont fait usage dans l'élaboration de leur parure.
Grâce à l'exploitation d'un vaste corpus de sources, imprimées et manuscrites, et à des approches méthodologiques croisées, ces cosmétiques sont ici l'objet d'une histoire inédite et globale. ce livre rend compte aussi bien de leur composition que de leurs appellations, de leurs vocations et de leurs usages différenciés dans le paris de l'ancien régime. a l'origine destinés à paraître à la cour et à témoigner de la valeur supérieure de la noblesse dans une société d'ordres, les cosmétiques autorisent progressivement la construction d'apparences plus individualisées, sinon naturelles, et renforcent la promotion de nouveaux critères de beauté.
La lumière est aussi portée sur les modalités de leur production. un temps confinée dans l'espace domestique, rattachée à la cuisine et à la thérapeutique, empreinte d'un esprit magique, la confection des cosmétiques glisse bientôt dans l'univers concurrentiel des arts et métiers, et en particulier entre les mains des gantiers-parfumeurs. dans leur laboratoire et leur boutique, ces artisans mettent au point tout un ensemble de savoirs et de techniques, aussi hybrides et composites que le sont les matières premières qu'ils emploient : amidon et graisses diverses, pigments, épices et parfums.
Ils oeuvrent aussi à la création d'un environnement et d'un vocabulaire marchands spécifiques, à la définition de stratégies commerciales qui leur permettent de conquérir un public qui n'appartient plus seulement à la sphère des privilégiés. avec l'entrée progressive dans un monde de consommation, les cosmétiques se diffusent dans la société : un marché de la beauté émerge au xviiie siècle que les différentes institutions de la monarchie éclairée tentent de contrôler, en des termes économiques, scientifiques et sanitaires.
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Toucher le feu, femmes céramistes au Japon
Collectif
- Reunion des musees nationaux
- 1 Juin 2022
- 9782711879298
Depuis cinq ans, le MNAAG a fait de la céramique des céramistes japonaises un axe majeur de sa politique d'enrichissement des collections. En 2016, il faisait l'acquisition d'une première pièce de porcelaine blanche due à la céramiste Hitomi Hosono (née en 1979). Son travail, emblématique de la créativité d'un art de la céramique contemporaine au Japon dans lequel les femmes sont à la pointe, a inauguré une réflexion sur l'ouverture du musée à ce champ artistique : la céramique contemporaine japonaise est une des plus dynamiques au monde ; elle pose également de façon exemplaire la question d'une spécificité de la création des femmes. Ces artistes accèdent à la pratique de la céramique grâce aux formations qui leur sont ouvertes dans les écoles d'art seulement après la Seconde Guerre mondiale, en 1945 pour l'université des arts de Kyoto, en 1952 pour celle de Tokyo. Après des siècles d'interdit, les femmes ont dès lors « accès au feu ».Suivant un axe soutenu par le ministère de la Culture, le MNAAG a depuis poursuivi l'enrichissement de ses collections dans ce domaine où la place de « l'artiste femme » est à la fois singulière et éminente, avec l'acquisition de dix oeuvres du xxe et du xxie siècle.
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Modes de l'Antiquité grecque et romaine
Eve Bertero, Milo Sagis
- Falbalas
- Empreintes De Mode
- 2 Juin 2023
- 9782918579274
Cette monographie consacrée aux modes de l'Antiquité grecque et romaine offre une vision vivante et didactique de la manière dont les hommes et les femmes de l'époque s'habillaient, se coiffaient et se paraient. Péplos, chiton, exomis, chlamyde, himation, tholia, pétase, palla, stolla, paenula, toge, boucles d'oreilles a baule, caligae... Chaque vêtement et accessoire clé est pré¬senté sous toutes ses coutures. La coupe des vêtements grecs révèle l'art de la géométrie variable et la simplicité de leur forme met en exergue le culte que les hommes et les femmes vouaient au corps et à la beauté. Côté romain, l'habillement s'inscrit déjà comme un marqueur social et le luxe s'affiche jusqu'à la décadence. Les lecteurs appréciant les activités manuelles s'initieront à l'art du drapé grec : grâce à quelques patrons simples, ils pourront confectionner des robes ou des tuniques inspi¬rées du péplos ou du chiton grecs et apprendre à s'enrou¬ler dans des châles à la manière des Romaines dans leurs pallae ou des Romains dans leurs toges.
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La parisienne
Inès de La Fressange, Sophie Gachet
- Flammarion
- Arts Decoratifs Flammarion
- 25 Septembre 2019
- 9782081473546
Édition anniversaire, 10 ans déjà. Nouveaux looks, nouveaux conseils, nouvelles adresses...«Qui a dit que la Parisienne était un mythe ? Cela fait presque dix ans que j'ai écrit La Parisienne et il semble que le mythe, devenu un best-seller pour le New York Times, est une réalité. Ce guide avait besoin d'un petit relooking. Non seulement un grand nombre d'adresses n'était plus d'actualité, mais j'ai déménagé (donc tout a changé dans ma maison) et ma penderie a pris des couleurs. Bien sûr, je porterai toujours un pull bleu marine ou une chemise blanche, mais j'essaie de me réinventer même si Paris sera toujours Paris ...»Ines de la Fressange.
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Helena Rubinstein ; la femme qui a inventé la beauté
Michèle Fitoussi
- Le livre de poche
- Ldp Litterature & Documents
- 8 Février 2012
- 9782253163077
Avant d'incarner une marque de cosmétiques, Helena Rubinstein eut un destin. Et quel destin, quelle incroyable aventure ! On connaissait la milliardaire couverte de bijoux peinte par Dali ou Picasso, l'impératrice de la beauté, mais que savait-on que cette «Hearst à l'échelle féminine»? Née en 1872 dans le quartier juif de Cracovie, aînée d'une famille de huit filles, Helena sut dire non aux conventions. Elle resta libre et imposa sa vision. De l'Australie, où elle s'exila à l'âge de 24 ans, à New York où elle mourut princesse cosmopolite à 93 ans, la vie d'Helena Rubinstein fut un roman. Un roman où se croisent tous les talents de l'époque, de Poiret à Chanel en passant par Louise de Vilmorin, une saga éblouissante, faite de krachs boursiers et de chagrins d'amour, de drames conjugaux et de diamants croqués.
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Charlotte Perriand, l'oeuvre complète t.2 ; 1940-1955
Jacques Barsac
- Norma
- 11 Juin 2015
- 9782915542714
Ce deuxième volume de l'oeuvre complète de Charlotte Perriand retrace des périodes particulièrement importantes de son oeuvre: ses deux séjours au Japon en 1940-1941 et 1953-1955, et ses réalisations pour la Reconstruction, marquées par sa collaboration avec les Ateliers Jean Prouvé et de grands architectes de l'époque : Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Paul Nelson, Jean de Mally, Kenzo Tangé etc.
Bien au-delà de son rôle de conseiller pour le gouvernement japonais, Charlotte Perriand récolte en 1941 une riche documentation photographique sur tous les aspects du Japon traditionnel pour les publier dans des journaux après la guerre. On retrouve dans cet ouvrage plus d'une centaine de ces photographies sur l'histoire de l'art du Japon, publiées pour la première fois.
Autre étape capitale dans son oeuvre : la convention de collaboration que Charlotte Perriand signe avec les Ateliers Jean Prouvé en 1952. Cette collaboration (1952-1955), est marquée par un ensemble de réalisations emblématiques et de chefs-d'oeuvre du design, comme les bibliothèques Mexique et Tunisie créées par Charlotte Perriand.
L'ouvrage relate également ses réalisations en Indochine où elle tente d'orienter l'artisanat et la petite industrie en 1943-1944, et détaille la collaboration de Charlotte Perriand et de Pierre Jeanneret après la guerre, notamment avec l'éditeur américain Knoll, et tous les chantiers pour l'Afrique, les cités universitaires (Antony, Maisons du Mexique et de la Tunisie, Maison de l'étudiant en Médecine), l'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier, ainsi que l'aménagement de nombreux appartements. Le livre montre également la naissance du mouvement Formes Utiles en 1949, dont Charlotte Perriand est co-fondatrice, qui marque profondément l'histoire du design en France, placée sous le signe de la synthèse des arts : objets utiles, peinture, sculpture, architecture.
Sont reproduites in-extenso les 60 pages de son fameux article L'art d'habiter pour la revue Technique et Architecture en 1950, qui explicitent sa pensée et sa démarche d'architecte d'intérieur et de designer.
Les auteurs Jacques Barsac est réalisateur d'une quarantaine de documentaires sur l'art et sur l'histoire, dont Charlotte Perriand et Le Corbusier pour lequel il a reçu le trophée de la promotion de l'architecture du ministère de l'Équipement.
Depuis 2002, il consacre son activité autour de l'oeuvre de Charlotte Perriand. Auteur de quatre ouvrages de référence : Charlotte Perriand, un art d'habiter, Éditions Norma, 2005, Charlotte Perriand et le Japon, Éditions Norma, 2008, Charlotte Perriand et la photographie, Édition 5 Continents, 2011.
Conseiller scientifique des expositions Charlotte Perriand depuis 2005, il a assuré le commissariat des expositions : Charlotte Perriand et la photographie,Petit-Palais, Paris, 2011 et Charlotte Perriand et le Japon , Musée d'Art moderne, Saint-Étienne, 2013.
Paul Thomson est le recteur du Royal College of Art, Londres. Il a été directeur, de 2001 à 2009, du Smithsonian's CooperHewitt, National Design Museum à New York. Il a également été le commissaire de l'exposition Charlotte Perriand: Modernist Pioneer and Modern Britain 1929-1939 au Design Museum de Londres.
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Charlotte Perriand, l'oeuvre complète t.1 ; 1903-1940
Jacques Barsac
- Norma
- 12 Mai 2015
- 9782915542608
Pendant sept décennies, Charlotte Perriand (1903-1999) a contribué à façonner le Inonde de ses inventions, laissant derrière elle un sillage d'images, d'objets, de lieux et d'édifices, autant de registres d'une oeuvre qui apparaît désormais dans toute son ampleur.
Ce premier volume de l'oeuvre complète offre une analyse détaillée de ses premières années de création, très fertiles, aussi bien dans le domaine du design que de l' architecture ou de la photographie. S'appuyant une grande partie sur les archives conservées par la famille de l'artiste dans son atelier parisien, il permet de faire la lumière sur ses sources, son environnement, ses années d'apprentissage à l' école de l'Union centrale des arts décoratifs, ainsi que sa rencontre et son association avec Pierre Jeanette et Le Corbusier, en 1928, qui va donner naissance à des meubles emblématiques tels que la Chaise longue basculante (1928), et à ses premiers aménagements (la villa Savoye, la villa Church, la villa MARTINEZ de Hoz).
Il nous fait également découvrir son engagement militant, qui l'amène à voyager à Moscou, puis à réfléchir à une architecture vernaculaire au service du peuple, qui aboutira notamment, dans les années 30, à la Maison au bord de Peau (1934), à un centre de vacances (1935), ou encore à ses premières architectures de montagne.
Les années 30 sont par ailleurs celles de la création de l' UAM, dont elle est l'un des membres fondateurs aux côtés de Robert Mallet-Stevens, mais aussi de sa rupture idéologique avec Le Corbusier, qui va l'amener, à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, à faire cavalier seul.
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Modes du XX siècle ; le streetwear
Collectif
- Falbalas
- Empreintes De Mode
- 27 Avril 2011
- 9782918579069
Au travers d'une soixantaine d'illustrations en couleurs et des textes concis, cet ouvrage offre une vision très vivante et didactique des modes du streetwear, qui de Los Angeles à New York ont vu le jour dans les années 70 au coeur de la rue.
Fusion de la mode des skateurs et de celle des pionniers du Hip Hop, le streetwear se décline à tous les temps :
- Jean baggy, t-shirts imprimés ou chemise à carreaux et baskets Vans aux pieds pour les skateurs californiens.
- Doudounes sans manches, jeans laissant apparaitre des baskets de marque aux couleurs voyantes et casquettes à l'envers. Ou blouson Teddy, cardigan collège, chapeau fedora et baskets Nike Dunks multicolores pour les adeptes du Hip Hop dans les ghettos du Bronx new-yorkais .
- Baggy short, t-shirt oversized, sweat à capuche, bandana sur la tête ou casquette de base-ball pour les membres de gangs des ghettos de L.A.
- Chaines dorées, dentitions d'or, manteaux de fourrure et lunettes extravagantes pour les adeptes du look "gangsta".
Autant de facettes d'une mode qui s'approprie l'environnement urbain, la rue : le streetwear.
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Première monographie consacrée au travail de Matali Crasset, Works retrace les vingt dernières années du parcours d'une des créatrices parmi les plus renommées du milieu du design international. De l'objet à l'architecture, le travail de Matali Crasset interroge à la manière du sociologue, le rôle du design dans la vie quotidienne et redéfinit les modes d'usage, les modes de vie et les intéractions humaines.
Nommée International Interior Designer of the Year par le British Interior Design Awards en 2004, Matali Crasset a reçu le Grand Prix du Design de la Ville de Paris en 1997.
Son travail inclue des réalisations pour le compte de Philippe Starck (avec qui elle collabora durant cinq ans), Established and Sons, Hermès, Swarovski, Authentics, Domeau & Pérès, Alessi, Meta/Mallet, Artemide... dont la critique a salué la singularité. Elle s'est également engagé dans une démarche architecturale en construisant des hôtels insolites à Nice et en Tunisie.
Élevée dans un village du nord de la France, où travail et vie quotidienne étaient intimement liés, Matali Crasset a conservé l'inspiration de ses jeunes années en créant un design aux formes simples et aux couleurs vives qui ont fait sa marque de fabrique dans les domaines du produit industriel, de l'aménagement intérieur, de l'architecture et des installations d'oeuvres.
Riche de quelque 300 croquis et photographies, Matali Crasset Works rend compte par sa mise en page originale de la démarche conceptuelle de la créatrice et met en lumière, projet par projet, les choix de matériaux et les processus créatifs.
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Le dessin sans réserve ; collection du musée des Arts décoratis
Bénédicte Gady
- Les arts decoratifs
- 5 Juin 2020
- 9782916914893
Ce livre révèle au grand public comme aux spécialistes l'ampleur exceptionnelle et la qualité de la collection de dessins du musée des Arts décoratifs à Paris.
Constituée dès la fondation de l'institution en 1864, cette collection comprend des dessins de maîtres isolés, sans lien apparent avec les arts décoratifs, comme Watteau, Boucher, Prud'hon, Ingres, Delacroix, Degas et Rodin ou, pour l'Italie, Parmigianino, Nicolo dell'Abate et Vasari.
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Au travers d'une soixantaine d'illustrations en couleurs et des textes concis, cet ouvrage offre une vision très vivante et didactique des modes du Rockabilly qui, avec une remarquable énergie, ont animé la fin des années 40 et les années 50.
Le Rockabilly est le mouvement à l'origine du Rock'n Roll. Elvis Presley en est le roi.
Les garçons coiffent leurs cheveux en banane, s'habillent en blue-jeans et blousons Teddy, et les filles les retrouvent le soir, vêtues de robes bustiers à jupes corolle, inspirées du New Look de Christian Dior.
C'est l'époque des Teddy boys anglais aux gilets sophistiqués, filles sages aux franges parfaitement roulées, mauvais garçons aux blousons noirs, jeunes décontractés dans leurs Converse et pin-ups aux sourires espiègles.
Tous vont danser le rock, en arborer ses couleurs (blanc, noir, rouge et bleu) et ses motifs (à pois, vichy ou léopard).
De nouvelles modes, propres à l'univers du Rockabilly, voient le jour avec des jeunes qui veulent faire bouger le monde...
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Créatrices de légende ; de Jeanne Lanvin à Stella Mccartney
Bertrand Meyer-Stabley, Laurence Catinot-Crost
- Bartillat
- 28 Novembre 2019
- 9782841006847
25 femmes admirablement déterminées ! Elles ont osé, créé, innové et travaillé d'arrache-pied pour s'imposer dans le monde de la mode et du luxe. Robes, cosmétiques, parfums, joaillerie... Elles ont aussi tenu tête aux hommes et rien ne leur a résisté !
Elles se sont moquées des tabous et des conventions et leur success story est un palpitant tableau de plus d'un siècle de fashion-business. Elles nous entraînent ici dans la grand-messe des collections, nous font assister au lancement d'un parfum, à leurs combats de titans pour faire jaillir la beauté, que ce soit celle d'une parure ou d'une ligne de maquillage.
Jeanne Lanvin, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Mme Grès, Nina Ricci, Carven, Donatella Versace, Sonia Rykiel, Laura Ashley, Chantal Thomass, Vivienne Westwood, Diane de Fürstenberg, Stella McCartney, Helena Rubinstein, Elizabeth Arden, Estée Lauder, les soeurs Carita, Hélène Rochas, Annick Goutal, Gloria Vanderbilt, Lolita Lempicka, Jeanne Toussaint, Paloma Picasso, Victoire de Castellane... chacune a sublimé la femme à sa manière. Mais connaît-on l'envers du décor forgé de sacrifices personnels et d'humiliations ?
À travers leur destin, Bertrand Meyer-Stabley, longtemps journaliste à Elle et Laurence Catinot-Crost, historienne de renom, nous entraînent vers les sommets de l'élégance.
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Un parcours visuel autour de cet accessoire universel : hier attribut de pouvoir religieux ou royal, gage d'amour, le gant reste symbole de luxe et de raffinement , mais aussi un formidable outil de protection, voire de substitution à la main.
Nicolas Descottes a photographié des gants de toutes les époques, selon un même schéma de composition graphique.
Cet accessoire universel montre un univers foisonnant de créativité : hier attribut de pouvoir religieux ou royal, gage de raffinement, il devient aussi un formidable outil de protection, voire de substitution à la main.
Nicolas Descottes a puisé dans les archives des gantiers et des plus grandes maisons de haute couture, Hermès, Balenciaga, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Christian Dior, John Galliano, Thierry Mugler, Martin Margiela, Givenchy, Lanvin, Paco Rabanne, Jean-Charles de Castelbajac, Courrèges, Azzedine Alaïa. qui débordent de raffinement et de créativité envers cet accessoire du luxe.
Les musées ont ouvert leurs collections : le musée Galliera, le musée Olympique de Lausanne, le musée de l'Armée, le musée du Gant de Millau, le musée du Château de Fontainebleau, le musée de la Renaissance, le musée de L'Air et de l'Espace. Tous conservent des pièces historiques spectaculaires.
Le photographe a également sélectionné toutes les autres sortes de gants. Les gants de sportifs (escrime, boxe, pelote basque, base-ball, moto, cyclisme, football, bobsleigh, cricket.) sont présents à travers des gants originaux et chargés d'émotion. Les gants industriels sont aussi fascinants qu'intrigants par leur formes et leurs prouesses technologiques ; gant de cosmonaute, gant exosquelette pour calquer à distance les gestes d'un opérateur, gant à ultrasons donnant une carte tactile de l'environnement.
Loin d'une démarche chronologique ou thématique, la présentation du livre privilégie les rapprochements visuels et renforce ainsi la charge symbolique de chaque gant présenté.
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Libéré des rigueurs modernistes, le design envahit nos univers d'une multiplicité de formes et de couleurs. Il se nourrit d'art, d'architecture, de cinéma, s'inscrit dans les questionnements de la société, redonnant du sens à des objets que les siècles passés ont vidés de leur charge émotionnelle, astreints à des rôles définis - utilitaires, décoratifs ou représentatifs -, cantonnés, de la cuisine au salon, à des lieux convenus. Reprenant la dimension qu'ils ont dans les romans que nous avons aimés, sièges, lampes, bibliothèques, bouteilles et couverts s'échappent aujourd'hui pour devenir les éléments d'une image rêvée de nous-mêmes, nous permettre d'écrire l'histoire que nous donnons à lire aux autres.
Écrivain et journaliste dans le domaine du design et de la décoration, Esther Henwood met en lumière l'évidente relation qui existe entre littérature et design, et casse ainsi une des dernières barrières entre les disciplines artistiques. Avec des questions simples qui laissent les réponses se développer librement, elle interroge quarante designers contemporains aux choix esthétiques et formels très différents, de Hella Jongerius à Christophe Pillet, de Matali Crasset à Guillaume Bardet. Ils nous parlent des écrivains qu'ils aiment, des livres qui les ont marqués et des créations que leur ont inspiré la poésie de Francis Ponge, un silence musical de Duras, une réplique acide de Houellebecq, les costumes chic coupés au laser de Patrick Bateman, le sulfureux héros de Bret Easton Ellis, ou les descriptions lyriques du Montana cher à Jim Harrison. Et nous voyons l'objet qu'ils ont imaginé, le fauteuil dans lequel Fitzgerald aurait pu s'asseoir, la chaise longue surdimensionnée inventée par Élizabeth Garouste pour Modiano. Une double relation qui, mieux que tout, révèle leur monde intime. Cet ouvrage donne surtout envie de lire ou de relire et nous fait regarder différemment les objets qui nous entourent, leur inventer peut-être une histoire, nous interroger sur leur image et la nôtre.
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Céramiques de l'atelier d'art Primavera, 1912-1960
Augustin David, Jean-Louis Gaillemin
- Le passage
- 17 Septembre 2015
- 9782847423204
En créant en 1912 «Primavera», les grands magasins du Printemps décident de favoriser la création de meubles et d'objets pour la maison et de donner un statut artistique aux «arts décoratifs».
Dans son texte de présentation, Jean-Louis Gaillemin, historien d'art, montre que Primavera s'inscrit dans l'histoire du design du XXe siècle. Commandées à des manufactures et des ateliers de toutes nos provinces, les céramiques de l'atelier d'art Primavera offrent un panorama complet des techniques traditionnelles et des tendances artistiques du XXe siècle.
Sélectionnées et analysées par Augustin David, historien d'art spécialiste de la céramique, parmi les 650 pièces de la collection de céramiques Primavera du Printemps, les 120 pièces de l'exposition «Céramiques de l'atelier d'art Primavera» sont présentées par catégories thématiques. Chaque pièce est décrite en vue de préciser l'esthétique de Primavera et de la situer dans les courants stylistiques du temps. Cohérence où dialoguent quelques noms essentiels : Marcelle Thiénot, Claude Lévy, Paule Petitjean, Madeleine Sougez, ou encore Jean Besnard, René Buthaud et Colette Gueden.
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Le petit musée des modes ; tenues des grands jours
Guénolée Milleret
- Falbalas
- 22 Septembre 2011
- 9782918579106
Premier d'une série de cinq, Le petit musée des modes consacré aux Tenues des grands jours offre aux lecteurs un pan très riche du patrimoine de mode, un " réservoir d'images "* anciennes et totalement inédites sur les costumes folkloriques (régions françaises et pays d'Europe), les trousseaux (sous-vêtements et linges) et les robes de mariée depuis le Premier Empire jusqu'à la Belle Epoque.
Au XVIIIe siècle, Rose Bertin, la très avant-gardiste " ministre des modes " de Marie-Antoinette, prétendait déjà qu'" il n'y a de nouveau que ce qui est oublié ". L'objectif de la collection Le petit musée des modes est de faire découvrir aux passionnés d'histoire et/ou de mode, néophytes ou professionnels une profusion d'idées de mode, un trésor jusqu'alors enfoui dans des cabinets de collectionneurs ou dans les archives des musées.
Avec ses illustrations impeccablement restaurées, Le petit musée des modes offre une deuxième vie à ces idées de mode : leur fraîcheur, leur précision possède une dimension contemporaine propre à développer l'imagination. Véritable mine pour les créatifs de tous bords (stylistes, designers, costumiers...), Le petit musée des modes contient un cd de toutes ses images, permettant de nombreuses démarches créatives (utilisation des images non commerciale).
Le petit musée des modes fait la part belle au visuel. L'origine et la date de chaque image ainsi que l'appellation des sujets représentés sont formulés en français et en anglais, et apportent aux lecteurs des points de repère pratiques et instructifs.
Les quatre volumes suivants seront consacrés à la mode masculine, la mode enfantine, les accessoires et les ornements.
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L'album présente pour la première fois les archives mode de Georges Dambier, reflètant le chic parisien des années 50, l'allure très « couture » faite de rigueur, d'élégance, de qualité, mais aussi d'invention, de gaité et de liberté. Chaque image sera créditée du nom du mannequin, du modèle présenté et de la griffe du créateur ou du couturier (Dior, Chanel, Balenciaga, Givenchy, Balmain). Il s'agira ainsi d'un authentique document sur la mode parisienne des années 5O, capitale de la création et du luxe .
Un portrait-interview de Georges Dambier réalisé par Danièle Bott et Nicole lamson introduira le porte-folio. Personnalités, lieux ou rencontres insolites - celui qui a présenté Vadim à Brigitte Bardot, photographié le mariage de Rita Hayworth et d'Ali Khan, suivi Jean Cocteau pendant le Festival de Cannes, rêvé sur la beauté juvénile de Catherine Deneuve et de Françoise Dorléac, etc. témoignera de l'air du temps des fifties ! Un monde débridé, passionnant, joyeux, et inventif.
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Fernanda Gattinoni ; mode et étoiles au temps d'Hollywood sur le Tibre / Moda e stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere
Sofia Gnoli
- Silvana
- 24 Juin 2010
- 9788836617487
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